Оголовок для колодца и его устройство- Обзор

Конструкции, схемы и чертежи

Для начала давайте определимся, сколько стен будет у нашего домика. Вы можете выбрать прямоугольный или шестигранный сруб.

Четырехгранная версия смотрится более традиционно, но и у шестигранной есть свои достоинства. Конструкция такого сруба позволит вам сэкономить место, она занимает меньше площади и хорошо подходит для небольших участков. В остальном же это больше дело вкуса, каждый вариант можно по-своему обыграть, декорировать, украсить.

Бывают более упрощенные схемы открытого вида без стен. Они так же хорошо выполняют свою функцию, но их легче изготовить. Также конструкции бывают закрытого и открытого типа. Закрытая конструкция отличается тем, что полностью скрывает колодец, а открытая состоит из стен по высоте бетонного кольца и крыши.

Как облицевать кирпичом

Пошагово его сооружают таким образом:

Облицовка колодца кирпичом.

На поверхности окрепшего бетона высверливают 6 равноудаленных отверстий, устанавливают дюбели. Между саморезами протягивают леску. По ней будет укладываться кирпич с перевязкой рядов. Работают аккуратно, проверяют горизонтальность и вертикальность уровнем. Формируют швы, пока раствор не застыл.

Основной элемент оформления верхней части скважины

При глубоком залегании водоносного горизонта основным источником для автономного водоснабжения становится скважина. И чтобы этот источник обеспечивал стабильное поступление воды (да еще и нужного качества), его следует правильно оборудовать.

Так выглядит неоформленная труба: в нее может попасть все, что угодно

Одна из важнейших деталей, оказывающих влияние на работоспособность всей системы — оголовок для скважины. Это прочная герметичная крышка, которая закрепляется на верхнем срезе обсадной трубы.

Оголовки для скважин выполняют целый ряд функций:

Защитная конструкция обеспечивает работоспособность всей системы, изолируя водоносный слой от внешней среды

Благодаря креплению с помощью нескольких болтов насос надежно защищен от хищения

Такой способ герметизации трубы, как на фото, дешевле, но эффективность его сомнительна

В общем, установка оголовка скважины — это вполне оправданное решение. Конечно, можно загерметизировать верхний край обсадной трубы и с меньшими затратами (например, обмотав полиэтиленом). Но такой подход не обеспечит нам нужной защиты от попадания грунтовых и поверхностных вод, не говоря уже о других факторах.

Виды и конструкция оголовков

Пластиковые модели (на фото) подходя для большинства бытовых скважин

Монтаж оголовка начинается с подбора подходящей модели. Сегодня выпускают изделия для наиболее распространенных диаметров обсадных труб, при этом они могут быть сделаны из таких материалов:

Стальные модели сочетают небольшую массу с достаточным запасом прочности

Если вам нужна максимальная прочность, выбирайте чугунную модель

По большому счету, выбирать можно любой оголовок скважинный — при соблюдении технологии изготовления роль материала будет второстепенной.

Схема конструкции типового оголовка

По конструкции оголовок для скважины также не слишком сложен

При подборе модели стоит обращать внимание на такие элементы:

При монтаже насос на тросе со шлангом пропускаем через фланец с уплотнительным кольцом

Уплотнитель обеспечивает герметизацию стыка между фланцем икрышкой

Крышка с крепежным кольцом на нижней поверхности

Выбираем место для колодца

Самое сложное в строительстве колодца – определить местонахождение и глубину залегания водоносной жилы.

Нужно найти такое место, где вода будет в достаточном количестве, к тому же она должна быть чистой и подходящей не только для полива огорода, но и для пищевых нужд.

Источником информации могут выступать:

В народе практикуют несколько способов поиска воды:

Тому, кто готов всерьез положиться на народный метод, не стоит принимать поспешных решений. Копайте только там, где сходится сразу несколько примет. В противном случае все усилия могут оказаться потраченными впустую.

Обычно колодец выкапывается на глубину 8 – 12 м. Именно здесь находится ближайший к поверхности водоносный пласт, содержащий чистую воду хорошего качества. Вода из самого верхнего слоя, называемого верховодкой (глубина – от 2 до 5 м) содержит много грязи, поэтому для питья и приготовления пищи использоваться не может.

Разумеется, колодец нельзя строить вблизи септиков, выгребных ям, бань, компостных куч, предприятий животноводческого хозяйства, свалок и т.д. Расстояние между источником воды и такими объектами должно быть не менее 20 м.

Делаем оголовок для канализационного колодца

На участке с автономной канализацией верхняя часть скважины располагается над поверхностью земли. Колодец не имеет стоек для подъема воды. Для него сооружают оголовок из глины. Он обеспечивает удобство эксплуатации и защищает емкость от попадания талой воды.

Глина выступает в качестве гидроизолирующего материала. Он должен быть жирным. Запрещено использовать вместо глины песок или щебень. Они не обеспечивают нужную гидроизоляцию и ухудшают качество питьевой воды. Чтобы соорудить оголовок для канализационного колодца, по периметру шахты выкапывают траншею глубиной 150 см и шириной 60 см. Глину разминают, увлажняют, засыпают в полученное углубление слоями толщиной 20 см и утрамбовывают.

Верхний слой выступает над поверхностью грунта на 15 см. Глина является фильтром. Талая вода, проходящая сквозь нее, очищается. В процессе использования канализационного колодца могут образоваться провалы грунта. Во избежание такой проблемы вокруг скважины сооружают отмостку из глины, бетона или натурального камня. Она выступает в качестве фундамента.

Для создания мягкой отмостки снимают слой грунта вокруг колодца, укладывают гидроизоляцию. Щели между поверхностью грунта и скважиной засыпают глиной и утрамбовывают.

Когда вода попадает в котлован, глина начинает оседать, щели образуются снова. Из скважины откачивают воду и в щели снова укладывают глину. Дыры заполняют по мере оседания стройматериала. Постепенно глина заполняет пространство и перестает оседать. В верхний слой можно добавить жидкое стекло.

Деревянная облицовка

Мы опишем оригинальный, быстрый и недорогой способ создания основы для облицовки кольца любым лёгким отделочным деревянным материалом — сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, щитами, кровельным материалом. При этом основа будет надёжно утеплена — зимой не будет проблем с конденсатом.

Интересный факт. В старину колодцы всегда выкладывали из брёвен именно из-за теплосберегающих свойств дерева.

Создание основы заключается в том, чтобы заключить кольцо в деревянный короб, позволяющий легко крепить отделочный материал.

Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом. Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов. Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт. Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы. Окончательно раскрепить конструкцию. Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволит менять отделку так часто, как это потребуется.

Пластиковый оголовок для скважины

Устройство оголовка для скважины

Устройство оголовка Джилекс: имеет конструктивную особенность, труба смещена и находится не по центру. Состоит из двух фланцев и резинового кольца между ними. Садится на скважину очень прочно. Оголовок имеет кабель вывод и рым-болт с сережкой для крепления страховочного троса.

При монтаже пластикового оголовка болты необходимо затягивать крест-на-крест во избежании перекоса.

Размеры пластиковых оголовков для скважины Джилекс:

Облицовка колец колодца камнем

Облицевать кольца колодца камнем — задача не из лёгких. Камень требует особого обращения, подбора и подгонки. Требуется наличие УШМ с диском по камню для его нарезки, если камень больших размеров. Если камень плоский или небольших размеров — всё становится проще. Если камень представляет собой валуны, то такой камень требуется распиливать на несколько частей, на 2 лучше всего, что бы натуральная его часть была направлена наружу.

Камень укладывается на цементно-песчаный раствор, подгоняется и подтёсывается кирочкой по необходимости. Желательно обернуть кольцо колодца металлической сеткой, чтобы кладка была надёжнее, ячейка сетки — 50*50. Варианты облицовки колодца камнем представлены на фото ниже.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные – до 500 килограммов, а чугунные – легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Как проще всего установить ворот?

Схема ручных водоподъемных механизмов колодца.

Даже если скважина оснащена насосом, желательно установить ворот, чтобы не остаться в случае поломки без воды. Достаточно простое устройство можно самостоятельно как установить, так и выполнить при необходимости его профилактику и ремонт. Барабан ворота представляет собой очищенное от коры и гладко отесанное бревно, лучше всего дубовое. Оно более прочное и дольше прослужит. Длина бревна должна быть на 4 см меньше расстояния между столбами. Это необходимо для того, чтобы не возникало трение между стойками и барабаном.

С обоих торцов барабана по центру высверливаются отверстия на глубину 5 см и диаметром 2 см. В стойках тоже насквозь высверливаются отверстия. Поскольку осуществить ремонт уже забетонированного столба довольно сложно, отверстия в стойках заранее укрепляются металлическими втулками. Затем в отверстия барабана забиваются два металлических прута. Они пропускаются через втулки и закрепляются снаружи. Один из прутьев должен быть коротким, другой – длинным и иметь искривленную форму. Он образует ручку ворота колодца.

Труднее изготовить более качественный ворот с цельным металлическим валом, проходящим через барабан насквозь. Высверлить отверстие такой длины своими руками достаточно сложно. Поэтому лучше сделать барабан из двух частей. Для этого бревно с помощью клиньев раскалывается вдоль. Неровные поверхности скола обрабатывать нельзя, так как это приведет к нарушению плотности их смыкания впоследствии. По центру каждой из частей проделывается желоб квадратного сечения.

На одном из концов стального круглого прута диаметром до 2 см изгибается ручка. В середине прута в одной плоскости приваривают 2 или 3 пластины 50х30 мм толщиной в 1-2 мм. В пластинах сверлятся отверстия. Изготовленная таким образом ось укладывается в желоб и закрепляется гвоздями. После этого половинки бревна соединяют.

Как первоначальное укрепление барабана, так и последующий его ремонт осуществляется с помощью обручей шириной 25-30 мм, независимо от того, сделан он из цельного бревна или из половинок. Обручи изготавливают из металлических полос или оцинкованного кровельного железа. Их набивают по краям с заходом 20-25 мм заклепками, которые можно сделать из 100-миллиметровых гвоздей со срезанными шляпками.

Фундамент и установка конструкций

Основание наземной части обычно делают на ширину 1-1,5 м из монолитного бетона, но обязательно с температурными швами. Швы компенсируют весеннюю подвижку грунта, которая может вызвать отрывание верхнего кольца колодца. Толщина фундамента составляет 80-100 мм. Его нужно армировать, а если осуществлять данную процедуру только по углам, то выполнить ее следует не менее 2 раз. Вместо этого можно уложить железобетонные тротуарные плиты, что в дальнейшем упростит ремонт, если таковой потребуется.

Существует только два способа ручного подъема воды на поверхность – воротом или при помощи конструкции «журавль». Однако «журавль» занимает слишком много места, да и установить его своими руками достаточно сложно. Поэтому лучше сразу выкопать две ямы для столбов, в которых будет вращаться ворот. Их глубина составляет 1,2 м, а диаметр – 45 см. На дно ям засыпается песок слоем 20 см. Песок поливают водой, а затем заливают 30-сантиметровым слоем бетона. На этом подготовка ям считается законченной.

Схема устройства крыши над колодцем.

Поскольку при гниении столба его ремонт нецелесообразен и приходится заменять всю конструкцию, предпочтение отдается хвойным породам древесины. Кроме того, перед установкой столб оборачивают рубероидом с торца, а также на глубину бетонирования (примерно на 75 см). Рубероид прикрепляют к столбу гвоздями или скобами. Монтаж и бетонирование производится на следующий день после подготовки ям. Столбы устанавливают по отвесу, а затем с помощью 2-3 распорок фиксируют до полного застывания раствора. Если вы делаете обрамление выступающей части своими руками, лучше выбрать для этого более простую квадратную форму. Для обшивки можно использовать доски толщиною не менее 40 мм либо изготовить раму из бруса. Она сколачивается оцинкованными гвоздями с использованием уровня для определения горизонтального положения. Чтобы было удобно набирать воду, оголовок должен по высоте составлять 0,75-0,8 м. Низ рамы обрабатывают антисептиком и красят масляной краской. Кроме того, желательно покрасить бетонное основание.

С той стороны рамы, где впоследствии будет установлена откидная дверца, прибивается широкая доска – полка для ведра. С противоположной стороны прибивают более узкие доски, необходимые для удержания рамы на бетонном кольце колодца. В местах соединения бруса под прямым углом она дополнительно укрепляется металлическим уголком. Рама крепится к вмонтированным столбам.

Интересные конструкции крыши и домика для колодца

Вариантов оформления конструкции крыши и оголовка колодезной постройки существует бесчисленное множество, в первую очередь благодаря неистощимой фантазии дизайнеров и просто любителей поработать своими руками. Но в погоне за эффектным оформлением авторы постарались сохранить основные черты и аутентичность, отличающие колодец от любой дворовой постройки.

Все существующие варианты оформления крыш и защиты для колодца можно свести в две большие группы:

В первом случае конструкция ограничивается установкой навеса над зеркалом колодца. Казалось бы, простор для реализации дизайнерских идей не такой большой, но, как показывает практика, при желании можно добиться очень интересных результатов.

Колодцы роют на даче, где вода подается в ограниченном количестве. Такие скважины могут быть частью проекта загородного дома. Из них добывают воду, используя погружной насос. Оголовок колодца, или домик, оформляют в разных стилях с учетом особенностей экстерьера.

Оголовок для колодца.

Зачем оголовок колодцу

Он обеспечивает безопасное использование колодца, предотвращает загрязнение воды, а также выполняет эстетическую функцию.

Виды оголовков

Оголовки бывают открытыми и закрытыми. Стоимость домиков зависит от материалов, из которых они изготовлены.

Открытый

Такой оголовок имеет недостаток: вода загрязняется, становится непригодной для питья. Кроме того, она быстро замерзает в холодное время года. Открытый домик не подходит для круглогодичной эксплуатации колодца. Оголовок представляет собой навес, имеющий механизм для подъема воды и крышку. Конструкция состоит из дверцы и специального люка. Такой домик чаще выбирают, если колодец используют только в теплое время года. Скважину укрывают 2-3 навесами.

Закрытый

Если вода используется постоянно, делают домик закрытого типа. Его утепляют пенопластом. Материал устойчив к воздействию воды.

Какие использовать материалы

Для облицовки верхней части колодца применяют камень или кирпич, разрезанные бревна, металлические детали.

Камень

Строительный материал износостойкий, обладает декоративными качествами. Для облицовки домика колодца используют натуральный или искусственный камень. Шахту отделывают мелкой галькой или крупными булыжниками. Материалы должны сочетаться между собой. Их крепят с помощью клея, предназначенного для кирпича. Из цветных камней создают рисунки, орнаменты. Если оголовок украшен кирпичом, можно сделать дорожку к колодцу из этого же материала.

Домик для колодца из камня.

Дерево

Используется для облицовки оголовка и шахтного колодца. Древесина подвержена воздействию влаги, это ее главный недостаток. Перед тем как применять материал для облицовки оголовка, наносят пропитку с антибактериальными компонентами. Для создания композиции применяют элементы сруба, дополнительно устанавливают обрешетку из сайдинга. Древесина практична, часто применяется для отделки домов с полноценными крышами. Деревянные оголовки надежно защищают воду от загрязнения.

Металл

Металлические домики различаются формой. Популярны конструкции в виде щитов. Они похожи на оголовки из сруба. У таких домиков односкатная, двускатная или зонтичная крыша. Металлические конструкции для колодцев различаются углом наклона кровли (пологий или острый). Для придания эстетичности материал кровли красят или покрывают мягкой черепицей. Металлическую поверхность украшают камнями, мозаикой.

Бетон

Бетонные крышки являются монолитными, но некоторые имеют люк. В качестве оголовка колодца используют круглые и квадратные конструкции, которые закрываются створками. Над люком сооружают дверцы, надстройки. Чтобы изготовить железобетонную конструкцию для колодца своими руками, требуется взять:

Вначале выкапывают яму глубиной 100 мм. Ее диаметр должен соответствовать диаметру скважины. Стены и дно оборачивают пленкой, в центральной части траншеи размещают квадратную деревянную опалубку. Используют доски длиной 60-70 см.

После этого в траншею заливают бетон. Толщина слоя — 50 мм. Через несколько минут устанавливают арматурную сетку, добавляют столько же бетона. Конструкцию оставляют на 4 дня, затем убирают пленку над скважиной. Между оголовком и крышкой образуется пространство. В него заливают раствор. Для закрытия люка используют створку из дерева или пластика.

Изготовление железобетонной конструкции для колодца.

Делаем оголовок в виде домика из дерева

В зависимости от проекта крышу монтируют на столбы или стены. Для построения оголовка часто применяют древесину, но в некоторых случаях ее комбинируют с металлом или пластиком. Обустройство скважины занимает 3-4 часа.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать домик, нужно закупить:

Сборка домика

Сооружают каркас, закрепляют его на колодце, затем устанавливают ворота дверцы. Детали из дерева обрабатывают антисептиками, после чего покрывают грунтовкой и краской (вместо нее можно использовать лак). Измеряют величину скважины, фиксируют диаметр и ширину верха, рассчитывают расстояние между брусьями каркаса.

Для сбора деревянной рамы применяют брусья сечением 5х5 см. Конструкцию собирают, применяя строительный уровень. На раме фиксируют 2 стойки на расстоянии 10 см, соединяют их вверху. Стойки, расположенные по вертикали, соединяют с углами рамы, используя стропила (бруски сечением 5х5 см). Для получения более надежной конструкции бруски крепят металлическими уголками, применяют саморезы по дереву размером 3 см.

Чертеж колодезного домика.

К раме со стороны дверцы прибивают большую доску. Деталь, которая будет служить дверцей, не должна быть тонкой, прогибание под напором ведра недопустимо. На раму вбивают доски, проходящие по ширине. На каркас крепят 3 бруса, которые являются основой, далее собирают дверцу. Ее диаметр меньше диаметра внутренней поверхности рамы.

Соответствующие по величине доски крепят к верхней и нижней части домика, применяют бруски. Чтобы сделать дверку более жесткой, фиксируют еще один брус по диагонали, затем устанавливают петли из металла, на них вешают дверцы. Затем монтируют ручку и защелку.

Оформляем оголовок

Для облицовки используют бревно, деревянную вагонку или шлифованные доски (шлифовка необходима для устранения заусенцев). Вначале крепят деревянную обрешетку, устанавливают доски с шагом в 15 см, на основной материал набивают обрешетку. Небольшие доски монтируют на каркас.

Чтобы стенки конструкции были защищены от влаги, набивают ветровые доски. Деревянные поверхности обрабатывают антисептиками, которые защищают от гниения, после чего наносят лак. Скаты покрывают кровельным материалом, применяют сайдинг или профнастил.

Схема оголовка открытого типа

Оголовок включает в себя теплоизоляционный слой, наружную отделку, ворот и навес. При возведении домика следует ориентироваться на чертеж.

Как сделать оголовок из камня

Вначале корректируют бетонное кольцо, используя болгарку. По периметру создают фундамент, укладывают гидроизоляцию на основу из бетона. Для этого применяют рубероид. Далее выполняют облицовку камнем. Кирпич кладут традиционным методом, швы перевязывают.

После возведения стен колодец накрывают пленкой. Через пару дней устанавливают ворот. Скважина требует сложной облицовки, поскольку заводской бетон достаточно плотный. Снаружи делают отверстия величиной 5 мм, оставляют между ними расстояние 12 см.

Армирующую сетку с размером ячеек до 5 см оборачивают вокруг кольца. Образуется припуск. Его загибают, оставляя зазоры между сеткой и бетонным кольцом величиной 1 см. В углубление устанавливают проволоку толщиной 5 мм. Образуются анкеры. На них монтируют сетку.

Для облицовки используют древесину. Сооружают каркас вокруг каменного кольца и начинают собирать раму. На ней фиксируют доски толщиной 3 см. Должно быть 4 крупных щита. На них дважды наносят праймер.

Детали прикладывают к скважине, и фиксируют точки, где они соприкасаются. Там же делают отверстия перфоратором, устанавливают брусья. После фиксации щита прикручивают верхний угол, фиксируют его в нужном положении и приступают к монтажу второй стороны.

Для заделывания пустот применяют цементный состав, содержащий стружку. На каркас монтируют отделочный материал. Применяют натуральные или искусственные брусья. Их начинают укладывать сверху.

Для облицовки домика колодца можно применять пластиковые панели. Отделочный материал ровно соединяется на стыках. Темные конструкции, имитирующие древесину, выгорают на солнце. Поэтому если скважина находится на солнечной стороне, то лучше использовать для отделки светлый сайдинг.

Вначале проверяют уровень стартовой планки, затем монтируют ее. Эта деталь не должна иметь перекосов. В противном случае будущая конструкция окажется неэстетичной. Устанавливают наружные профили на саморезы. Для проверки вертикали используют строительный уровень.

Домик для колодца из сайдинга.

После этого крепят планки необходимой величины. Размер припусков — 2 см. Вначале монтируют первую планку к стартовой, сверху прикручивают ее саморезами, вставляют последующие планки, которые в нижней части конструкции держатся за предыдущие, а в верхней зафиксированы саморезами. По такому принципу облицовывают весь колодец, в том числе домик.

Варианты оформления оголовка

При выборе дизайна колодца учитывают стиль экстерьера.

Для русского стиля подходит оголовок, напоминающий терем. Домик сооружают из натуральной древесины, искусственные материалы не применяют. Чтобы создать сказочную атмосферу, используют резные элементы из дерева. На крышу укладывают кровельный материал (такой же, как на доме).

В современном стиле применяют плитку, устанавливают металлические стойки. Такой вариант оголовка уместен, если дом выполнен в стиле хай-тек.

Популярностью пользуется деревенский стиль — шале. Для обустройства оголовка применяют древесину и натуральный камень. Металл должен быть толстым, древесина — фактурной. Утонченности придают кованые элементы.

Популярны колодцы в восточном стиле, оголовки которых оформлены в виде четырехскатной крыши. Стены скважины выполняются из дерева и камня. Используют большое количество украшений. Оголовок отделывают яркими камнями, стойки выполняют в виде фигурок мультипликационных персонажей.

https://youtube.com/watch?v=ZSt_zpeS1JI%3Ffeature%3Doembed

Существуют универсальные стилевые направления. Колодцы оформляют в виде сказочных теремов или кукольных домиков. Оголовки различаются формой и размерами. Для их сооружения используют разные отделочные материалы.

Морской стиль тоже является универсальным. В этом случае используют толстый канат и бочку вместо ведра. Колодец украшают фигурами рыб, расписывают красками, применяя яркие и пастельные тона. Белым окрашивают бетонные кольца. Кирпичи и деревянные оголовки окрашивают в бежевый или кремовый цвет. Сверху наносят рисунок.

Устройство автономной системы водоснабжения на дачном участке — важная задача, которую должен решить владелец дома. Скважина нуждается в дополнительной защите от неблагоприятных внешних воздействий. Колодец для скважины позволяет обеспечить защиту.

Колодец для скважины, сделанный своими руками.

Что такое колодец для скважины и в чем его преимущества

Колодец представляет собой защитную конструкцию. Источником воды выступает сама скважина.

Колодец выполняет сразу несколько функций — в этом состоит его главное преимущество.

Разновидности колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.

Приямок

Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.

Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.

В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.

Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.

Недостатком конструкции является то, что в ней нельзя установить автоматическое оборудование, поскольку высок уровень влажности.

Адаптер

Особенности монтажа адаптера.

Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.

Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.

Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.

Кессон

Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.

Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.

Особенности и этапы обустройства

Особенности обустройства колодца будут рассмотрены на примере кессонов, поскольку они применяются чаще всего.

Пластиковый тип

Кессон пластиковый в разрезе.

Представляет собой пластиковые емкости цилиндрической формы. Реже встречаются квадратные модели. Этот вид кессонов производится в промышленных условиях.

К числу достоинств относятся:

Не лишены такие системы и недостатков, к числу которых относятся недостаточная жесткость конструкции и риск ее всплытия. Но их можно избежать, если залить установленную камеру по контуру бетонным раствором.

https://youtube.com/watch?v=idUWWXAIzIQ%3Ffeature%3Doembed

Бетонный тип

Такие устройства бывают 2 разновидностей. Первые представляют монолитные бетонные конструкции. Для них оптимальным вариантом является прямоугольная или квадратная форма. Это снижает расходы на возведение опалубки.

Как и при устройстве любого другого типа колодцев, здесь важно правильно рассчитать величину ямы. Она должна быть на 30-40 см глубже, чем высота бетонной камеры. Также делается запас на толщину стенок конструкции.

Кессон бетонного типа.

Стандартно при устройстве котлована на дно закладывается подушка из щебня, которая выполняет роль фильтра. Но иногда дно просто бетонируют. При расчете конструкции нужно учитывать толщину слоя щебня или бетона. Колодец должен быть устроен так, чтобы его крышка находилась на уровне почвы.

Дренажный слой из щебня устраивают там, где дно сухое. Если данные гидрологической разведки показывают, что на дне высокий уровень влажности, тогда нужно позаботиться о герметичности конструкции и забетонировать этот участок, чтобы грунтовые воды не затапливали кессон.

Конструкция требует устройства каркаса. Для него понадобится стальная штукатурная сетка с крупными ячейками. Она помогает закрепить арматуру, которая находится внутри бетонного слоя.

Второй тип — колодец из бетонных колец. Он обладает такими преимуществами, как прочность и долговечность, но в отличие от бетонной конструкции здесь требуется помощь. Железобетонные кольца поднимают и опускают спецтехникой.

Начинаются работы с устройства котлована. Его параметры рассчитывают так, как указано выше. Высота дна зависит от его типа — от того, будет ли там дренажный слой или герметичная бетонная стяжка.

Сами бетонные кольца перед монтажом обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом, например, битумной мастикой. Если этот этап пропустить, то материал быстро разрушится. Перед опусканием в котлован битумная мастика должна высохнуть.

Кольца опускают по одному, стыки обрабатывают специальным скрепляющим составом. Некоторые считают, что нужно использовать монтажную пену, поскольку она пластична и сохраняет целостность даже при подвижках грунта. Поверх последнего из колец укладывают перекрытие, снабженное люком, необходимым для ремонтных и профилактических работ.

https://youtube.com/watch?v=EaXqzfl9ISo%3Ffeature%3Doembed

Металлический тип

Металлический колодец может быть любой формы. Все зависит от имеющегося материала.

Например, из листов металлопроката толщиной 3-5 мм можно сделать четырехугольную камеру. Для круглой емкости подойдут отрезки металлической трубы (для корпуса требуется диаметр 1250 мм, а для горловины — 600 мм). При выборе формы следует помнить, что чем меньше на ней будет швов, тем более прочным и надежным может считаться колодец.

Работы по установке кессона начинают с расчета размеров котлована.

Установленный колодец из стального листа.

Алгоритм последующих действий:

Чтобы обеспечить конструкции антикоррозионную устойчивость, ее обрабатывают гидроизолирующим составом. Для этих целей используются грунтовка, краска, битумная мастика, другие аналогичные материалы. Перед нанесением таких составов поверхность тщательно очищается от загрязнений.

Кирпичный тип

Считается бюджетным вариантом. Процесс обустройства напоминает описанную выше технологию возведения монолитного колодца бетонного типа. Работы начинаются с того, что нужно выкопать котлован. Его размеры рассчитываются с учетом параметров будущей емкости. Часто они делаются чуть больше. При этом пустоты, в которые может попадать дождевая вода, должны быть засыпаны.

Для кирпичной колодезной камеры необходимо сделать ленточный фундамент. Его ширина немного превышает толщину кладки. По периметру следует устроить траншею, глубина которой составляет около 50 см. На дне делают песчаную подушку, которую следует утрамбовать.

Бетонировать конструкцию необязательно. Траншею рекомендуется засыпать крупным щебнем и залить раствором из песка и цемента. Когда он схватится, приступают непосредственно к кладке. Но начинают с гидроизоляции фундамента, для которой можно использовать рубероид.

Кирпичная кладка выполняется стандартным способом — от угла. Качество работы периодически проверяется с помощью уровня. Гильзы под входы труб устраивают, когда высота кладки достигнет уровня наружной системы водоснабжения. Тем временем кладку доводят до заранее указанной высоты, дают ей высохнуть и набрать прочность, после чего обрабатывают гидроизоляционными составами.

Дно колодца может быть герметичным, тогда потребуется армпояс — высота такой конструкции составляет 15 см. Если дно негерметично, то достаточно слоя щебня, который нужно утрамбовать.

Затем закрепляют все устройства в предназначенных для них местах (например, вентиляционный канал и люк находятся под поливальными трубами). Для укрепления сооружения используют армированную сетку. Верхнее перекрытие рекомендуется залить бетоном. Это сделает конструкцию прочной и долговечной.